Kaufen. Zurückkehren. Wiederholen Sie … Was passiert wirklich, wenn wir nicht mehr benötigte Kleidung zurückschicken?

Der Aufstieg und Aufstieg von Online-Modegeschäften – und ihre großzügigen Rückgaberichtlinien – haben eine neue Branche geschaffen, die sich dem Umgang mit unserer unerwünschten Kleidung widmet. Doch welchen Schaden richtet unser Bumerang-Einkaufsverhalten an – sowohl für unseren Planeten als auch für den Einzelhandel?

In der Vergangenheit war das Postamt für Megan Hitt ein peinlicher Ort. Die 25-jährige Krankenschwester aus Südwales erinnert sich an eine Zeit vor ein paar Jahren, als sie mit sechs verschiedenen Asos-Paketen im Arm an die Theke gehen musste und ihre „Einkaufssucht für alle sichtbar offengelegt“ hatte. Seit seinem Studium ist Hitt ein fleißiger Online-Käufer – er kauft mehrere Outfits auf einmal, wählt eines aus, behält es und gibt den Rest zurück. Als sie dieses Mal ihre Pakete zum Scannen abgab, schämte sie sich, dass es so viele waren. Dennoch wusste sie, dass sie bald zurück sein würde – sie hatte bereits eine weitere Asos-Bestellung auf dem Weg.

Der Online-Kauf und die Rückgabe von Kleidung sind Teil des modernen Lebens. Hitt dachte jahrelang nicht viel darüber nach: „Früher habe ich gekauft und zurückgeschickt, als wäre es egal.“ Im schlimmsten Fall würde sie drei Pakete pro Woche bestellen; Manchmal, wenn sie wüsste, dass sie etwas nur einmal tragen würde, an einem Abend, behielt sie die Etiketten an und schickte es zurück. „Das haben wir alle früher gemacht“, sagt Hitt über ihre Studienzeit. „In einem Haus mit sechs Mädchen machten es immer vier.“

Im Vereinigten Königreich geben Kunden jedes Jahr Interneteinkäufe im Wert von 7 Milliarden Pfund zurück, während mehr als ein Fünftel aller online gekauften Kleidungsstücke zurückgeschickt werden. Weltweit sind die Rücksendequoten in der Regel höher, wenn Kunden online einkaufen – in den USA werden 8–10 % der Verkäufe in physischen Geschäften zurückgegeben, während 20–30 % der E-Commerce-Käufe letztendlich wieder ansteigen. Steigende Retouren während der Lebenshaltungskostenkrise bereiten den Einzelhändlern Sorgen; Im Frühjahr 2022 machte der Fast-Fashion-Einzelhändler Boohoo einen Anstieg der Renditen für einen Einbruch des Vorsteuergewinns um 94 % verantwortlich.

Das Retourenproblem ist inzwischen so weit verbreitet, dass es eine Spezialorganisation gibt, die sich damit beschäftigt: die Product Returns Research Group (PRRG) an der University of Southampton. Regina Frei, Professorin für Operations und Supply Chain Management und Leiterin der Gruppe, hat herausgefunden, dass es Unternehmen 11 £ kostet, die Rücksendung eines Artikels im Wert von 89 £ zu bewältigen, obwohl 20 % der Bestellungen zurückkommen. Frei hat auch mit Lagerarbeitern gesprochen und herausgefunden, dass viele Unternehmen die wahren Gründe für die Rücksendung von Produkten nicht kennen – 70 % der Rücksendungen werden als „Meinungsänderung“ des Kunden protokolliert, teilweise weil dies das erste ist, was die Arbeiter tun können auf deren Dropdown-Menüs klicken.

„Viele Einzelhändler sind sich des Ausmaßes der Retourenproblematik nicht bewusst“, sagt Frei. „Oft mangelt es an einer Strategie im Umgang mit Retouren.“ Lisa Jack, Professorin für Rechnungswesen und Mitglied der PRRG, sagt, die Situation eskaliere so weit, dass „jeder Gewinn, den Unternehmen mit dem Verkauf von Waren erzielen, zunichte gemacht werden könnte“.

Doch das Retourenphänomen betrifft nicht nur Einzelhändler – es hat Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und hat in gewisser Weise eine eigene Schattenwirtschaft geschaffen. Es gibt Reinigungskräfte, die die zurückgegebenen Kleidungsstücke wiederbeleben, Zustellfahrer, Lagerarbeiter, Näherinnen, Verpackungshersteller und Abfallentsorgungsunternehmen, deren Jobs wohl existieren, weil wir einfach nicht aufhören können, Sachen zurückzusenden. Ganze neue Unternehmen sind entstanden oder expandiert, um mit unserer Renditebesessenheit umzugehen und davon zu profitieren.

Das ist zum Teil der Grund dafür, dass es Hitt jetzt viel weniger peinlich ist, wenn sie unerwünschte Pakete zurückschickt. „Jetzt gibt es die InPost-Schließfächer, in denen man niemanden sehen muss“, sagt sie. „Sie können einfach das Paket nehmen und den QR-Code scannen.“ Im November 2022 meldete InPost ein Rekordwachstum im Jahresvergleich und stellte stolz fest, dass 46 % der Einwohner in London, Birmingham und Manchester „innerhalb von sieben Minuten zu Fuß“ von einem InPost-Schließfach entfernt waren.

Die Schattenwirtschaft erklärt teilweise auch, warum Hitts Einkaufsgewohnheit so intensiv wurde. Als Studentin gibt sie zu: „Ich musste auf jedem Instagram-Foto immer etwas anderes tragen, ich hätte nie wieder etwas getragen.“ Sie weist aber auch auf die Zahlungsverzögerungs-App Klarna hin. Im Jahr 2019 begann Asos mit dem schwedischen Fintech-Unternehmen zusammenzuarbeiten, das es Kunden ermöglicht, ihre Produkte 30 Tage nach dem „Kauf“ zu bezahlen.

„Wenn wir am Wochenende etwas hätten, würden wir uns vier verschiedene Outfits zulegen, schauen, welches uns am besten gefällt, und sie alle zurückschicken“, sagt Hitt. „Sie würden nicht einmal auf das Rückzahlungsgeld warten, weil Sie es überhaupt nicht bezahlt haben.“ Die offizielle Klarna-Website rühmt sich: „Wenn Sie nach der Lieferung bezahlen, können Sie es vor dem Kauf ausprobieren.“

InPost und Klarna sind nur zwei Unternehmen, die von Kunden wie Hitt profitieren. Dennoch sind traditionelle Einzelhändler durch steigende Renditen anfällig. „Es beeinträchtigt das Geschäftsergebnis des Unternehmens und kann daher zu großen Verlusten führen“, sagt Frei. „Es kann dazu führen, dass Einzelhändler Filialen schließen müssen und Einkaufsstraßen immer menschenleer werden.“

Unsere Vorliebe für die Rückgabe von Dingen schafft Arbeitsplätze und gefährdet diese zugleich. kommt den Unternehmen zugute und bedroht sie. Für einzelne Einzelhändler können die Kosten astronomisch sein, aber für den Planeten sind die Kosten sogar noch höher. Wenn Sie ein Klebeetikett herausziehen und es auf die Vorderseite Ihres Pakets kleben, ist Ihre Rücksendung technisch gesehen kostenlos – aber welchen Preis zahlen wir wirklich? Was sind die wahren Kosten der Return Economy?

Viele von uns gehen davon aus, dass Folgendes passiert, wenn wir ein Kleid bestellen, die Stirn runzeln, seufzen, es wieder in zwei Lagen Plastikverpackung stecken und es zurückschicken. Das Kleid kommt in einem Lagerhaus an. Es ist in einer unzerrissenen Plastiktüte verpackt. Es wird wieder in ein Regal gestellt. Irgendwo erhält eine hoffnungsvolle Person, die ihre E-Mail-Adresse in das Feld „Benachrichtigen Sie mich, wenn es wieder vorrätig ist“ eingegeben hat, einen lebensverändernden Ping und das Kleid lebt glücklich bis ans Ende seiner Tage in seinem neuen Zuhause.

Das sei, sagt Frei, sehr oft nicht der Fall. „Wenn es nicht in einwandfreiem Zustand ist, sich der Versand oder die Bearbeitung verzögert oder man es längere Zeit behält, bevor man es zurückgibt, wird es nicht weiterverkauft“, sagt Frei. Die Drittanbieter-Rückgabeplattform Optoro schätzt, dass nur 50 % der Rücksendungen erfolgen werden.

Laut Frei sind sich die meisten Verbraucher der Umweltauswirkungen von Rücksendungen nicht bewusst. Ein Logistikunternehmen bezifferte die CO2-Kosten für Rücksendungen in den USA auf die Produktion von 3 Millionen Autos. Auch wenn das von Ihnen zurückgeschickte Kleid nicht weggeworfen wird, ist der Weiterverkauf auch kostspielig für die Umwelt. Da ist natürlich der Transport, und oft sind Kleidungsstücke „in Papier und eine Plastiktüte eingewickelt, die ersetzt werden müssen, und wenn es etwas ist, das leicht zerknittert, muss es gedämpft werden“.

Laut der Anti-Abfall-Wohltätigkeitsorganisation Ellen MacArthur Foundation wird jede Sekunde eine Lastwagenladung Kleidung auf eine Mülldeponie geschickt oder verbrannt. Die Atacama-Wüste in Chile ist zu einer Mülldeponie für 39.000 Tonnen unverkaufte Kleidung pro Jahr aus der ganzen Welt geworden – hochgestapelt und ausgestreckt, so weit das Auge reicht, geben diese Textilien Schadstoffe in das örtliche Wasser ab und fangen manchmal in der Hitze Feuer. Noch bevor wir die Umweltauswirkungen berücksichtigen, die der weltweite Versand dieser unerwünschten Kleidung mit sich bringt, ist die Modeproduktion für zwischen 2 % und 8 % der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich.

Während viele Unternehmen die „Vorwärtslogistik“ beherrschen – das Entwerfen, Herstellen, Verpacken und Versenden ihrer Produkte so effizient wie möglich – ist die „Rückwärtslogistik“ schwieriger. Dies führt zu weiterer Verschwendung, da der Lagerbestand auf der Grundlage der verkauften Artikel aktualisiert wird, was bedeutet, dass Unternehmen mehr von einem Produkt herstellen, das letztendlich zurückgeschickt wird.

Ohne effiziente Reverse-Logistik-Modelle verkaufen Unternehmen Lagerbestände häufig an „Jobber“, die Rücksendungen in großen Mengen auf Paletten kaufen, ohne zu wissen, was sich darin befindet oder in welchem ​​Zustand sich die Waren befinden. „Selbst dann wird wahrscheinlich ein großer Prozentsatz davon verschwendet.“ Frei sagt: „Und es gibt noch mehr Transport und Verpackung.“

Eine Lösung besteht darin, dass Einzelhändler zirkuläre Geschäftsmodelle entwickeln und ihre Produkte durch Reparatur oder Recycling optimal nutzen. Andrew Rough ist Geschäftsführer von Advanced Clothing Solutions (ACS), einem 25 Jahre alten Bekleidungsverleihunternehmen mit Sitz in Schottland, das seine Dienstleistungen im Jahr 2019 auf die Reparatur und den Weiterverkauf zurückgegebener Kleidung für High-Street-Marken ausgeweitet hat.

In den letzten Jahren seien die Dinge laut Rough „sehr schnell gewachsen“, da Marken die Bedeutung zirkulärer Lösungen erkannt hätten. Doch nicht alle sind mit an Bord. „Wir haben versucht, mit Fast-Fashion-Häusern zu sprechen, aber viele von ihnen wollten leider nicht wirklich mit uns zusammenarbeiten“, sagt er. Es ist leicht zu verstehen, warum – billige Kleidung hat den Ruf, beim Waschen auseinanderzufallen. Laut Rough hat ACS einer Reihe von Unternehmen dabei geholfen, sowohl nachhaltiger als auch profitabler zu werden, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. „Wir müssen die Einstellung ändern, dass Kleidung Bestand hat. Es handelt sich um Vermögenswerte. Und diese Vermögenswerte werden im Laufe ihres Lebens viele Nutzer haben.“

ACS ist an einem riesigen Standort in der Nähe von Motherwell ansässig, der über 6 Millionen Kleidungsstücke pro Jahr verarbeitet und in der Hochsaison (sprich: Hochzeitssaison) 250 Mitarbeiter beschäftigt. Bei meinem Besuch im März kann ich sehen, warum einige Mitarbeiter – sogenannte „Spezialisten für die Langlebigkeit von Kleidungsstücken“ – die weitläufige Anlage mit der Fabrik in Monsters, Inc. vergleichen. Im Film bewegen sich Schlafzimmertüren auf mechanischen Schienen auf und ab; Hier fliegen Trockenreinigungsbeutel über ihnen vorbei, jeder ist mit einem Etikett versehen, um das Hemd oder Kleid darin zu verfolgen. Wenn Sie in die zweite Etage des Lagerhauses gehen, müssen Sie dem stetigen Strom von Tüten ausweichen, während der angenehme Dampfgeruch aus dem Bereich der chemischen Reinigung herüberweht.

Bevor es schließlich wiedervermietet oder weiterverkauft wird, macht ein zurückgegebenes Kleidungsstück zahlreiche Zwischenstopps in der ACS-Einrichtung. Nach dem Auspacken, Begutachten und Strahlen in einer Ozon-Desinfektionsstation, die dem Inneren eines Lastwagens nicht unähnlich ist, gelangt ein beschädigter Gegenstand zu Angela Grant, der Leiterin der chemischen Reinigung, einer Veteranin mit 28 Jahren Erfahrung. An ihrer „Punktreinigungsstation“ arbeitet Grant daran, jeden erdenklichen Fleck zu entfernen – eine laminierte Anleitung sagt ihr die genaue Menge der Lösung, die sie auf alles auftragen muss, vom Filzstift bis zum Erbrochenen. In farbigen Flaschen sind die verschiedenen Lösungen enthalten: Um einen Senffleck zu entfernen, braucht man einen Spritzer aus der roten und der grünen Flasche, während man aus den roten, grünen, blauen und gelben Flaschen einschenken muss, um Marmelade zu entfernen.

„Wenn du ein Kleid bekommst, bleiben oben künstliche Bräune und Make-up-Flecken“, sagt Grant. „In der Mitte werden es Essensflecken sein und unten – wenn es ein langes Kleid ist – sind Spuren im Dreck. So schätze ich das immer ein.“ Grant findet oft Kaugummi in Taschen und im Innenfutter befinden sich Flecken, nach denen man nicht fragen möchte. Rotwein ist das Schwierigste, was man herausbekommt.

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Dann gibt es Waschmaschinen, Trockner und Hosenbügler in der Größe von Einzelbetten, aber in der Reparaturwerkstatt arbeiten Näherinnen unermüdlich daran, alte Kleidung wie neu aussehen zu lassen. Es gibt eine spezielle, robuste Nähmaschine zum Reparieren von Rissen in Jeans und einer ganzen Knopfwand, verpackt nach Marke in durchsichtigen Plastikbehältern oder gelegentlich in der Wanne von Celebrations und Quality Street.

„Ich repariere alles – Kleider, Hosen, Jeans, Jacken, wasserdichte Kleidung, alles, was man sich wünscht“, sagt Alicja Białaszczyk, eine 41-jährige Reparaturspezialistin, die nach ihrem Ausscheiden aus ihrem Job ein Jahr bei ACS gearbeitet hat Sozialarbeiter. Bevor sie vor 14 Jahren nach Großbritannien kam, studierte Białaszczyk in Polen Bekleidungsdesign. „Es ist sehr künstlerisch“, sagt sie über ihre ACS-Arbeit: Wenn sie vier gleiche Kleider reparieren muss, aber die richtigen Knöpfe, Reißverschlüsse oder Pailletten nicht verfügbar sind, repariert sie mit einem Kleid die anderen drei. „Wenn man etwas zu Ende bringt, fühlt man sich glücklich“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, dass es sich lohnt, wenn wir an die Umwelt denken.“ Der Job hat sogar Białaszczyks eigene Gewohnheiten verändert: „Ich habe jetzt mit dem Einkaufen aufgehört!“

Sobald die Arbeit erledigt ist, wird die Kleidung entweder zum Weiterverkauf an den Einzelhändler zurückgeschickt, oder ACS fotografiert sie und stellt sie im Namen der Marke bei eBay ein. In der hinteren Ecke des Lagers befindet sich ein staatlich anerkanntes Zentrum, in dem Mitarbeiter Qualifikationen in Textilpflege und Modelogistik erwerben können. Es gibt Konferenztische und -stühle, eine Reihe von Computern und Informationen an den Wänden, genau wie in jedem anderen Klassenzimmer. Euan Mcgeehan ist ein 26-jähriger ehemaliger Kinomitarbeiter, der seit seinem Eintritt bei ACS vor 18 Monaten eine Ausbildung abgeschlossen und einen schottischen Berufsabschluss erworben hat. Mcgeehan fotografiert derzeit Kleidung zum Wiederverkauf, wurde aber für die Arbeit in verschiedenen Abteilungen ausgebildet.

„Vorher hatte ich keine Ahnung, wie viel Zeug verschwendet wird und wie viel man retten kann“, sagt er. Mcgeehan handelt mit einer riesigen Auswahl an Kleidungsstücken zum Wiederverkauf – ein Haarteil von Dolce & Gabbana verblüfft ihn, als wir sprechen, aber er begründet: „Jemand wollte es schon einmal kaufen und jemand wird es wieder kaufen.“ Er hat das Gefühl, eine Karriere vor sich zu haben. „Sie tun etwas, um dem Planeten zu helfen, was heute wichtiger denn je ist.“

Wer ist schuld an steigenden Renditen? Es ist einfach – und für viele Menschen wahrscheinlich auch befriedigend –, mit dem Finger auf eine Schar von Mädchen in ihren Studentenwohnheimen zu zeigen, die silberne, mit Pailletten besetzte Neckholder-Kleider für 14 £ kaufen und sie dann kostenlos zurückschicken. Frei gibt zwar zu, dass es einige „Garderobe“ gibt, die das System auf diese Weise missbrauchen (im Jahr 2019 begann Asos damit, die Konten von „Serienrückkehrern“ auf seiner Website zu deaktivieren), macht aber auch organisierte Kriminelle dafür verantwortlich.

„Ich mache 1-2 Amazon-Rückerstattungen pro Woche, jede Bestellung hat einen Wert von etwa 400 EUR“, heißt es in einem E-Book-Ratgeber zum Retourenbetrug. Überall im Internet gibt es ein Netzwerk von „Rückerstattern“, die sich betrügerisch über Artikel beschweren, um Rückerstattungen zu erhalten, und dann leere Kartons zurücksenden; Sie schreiben Ratgeber für andere, die dasselbe tun möchten. Manche Erstatter erheben laut Frei sogar eine Gebühr, um den Betrug in Ihrem Namen durchzuführen. Nach Angaben des Bot-Schutzunternehmens Netacea gibt es mittlerweile 1.600 Rückerstattungsunternehmen, die ihre Dienste verkaufen.

„Jedes Unternehmen hat einen guten Willen – dieser kann zur Rückerstattung genutzt werden“, heißt es im E-Book. Gerade deshalb sei das Problem so schwer zu bekämpfen, sagt Frei – und fügt hinzu, dass viele Unternehmen sich des wahren Ausmaßes des Retourenbetrugs nicht bewusst seien. Dennoch geht das Problem viel tiefer als Garderoben und Rückerstattungen – in Wirklichkeit geben wir alle Sachen zurück, und es ist diese Allgegenwärtigkeit, die Probleme verursacht.

Asos führte 2009 erstmals die kostenlose Lieferung und kostenlose Rücksendung für alle britischen Kunden ein, nachdem das Unternehmen fast ein Jahrzehnt lang Kleidung online verkauft hatte. Als Zara 2011 seine Website startete, war die Nachahmung selbstverständlich und das Unternehmen bot auch kostenlose Rücksendungen an. Im folgenden Jahrzehnt folgten zahlreiche Marken diesem Beispiel. Es dauerte nicht lange, bis es für die Kunden eine Selbstverständlichkeit war. „Es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil dessen, was man tun muss, es ist zum jetzigen Zeitpunkt fast zu erwarten“, sagt Ruqsar Bibi, ein 26-jähriger Masterstudent aus Stoke-on-Trent, der fast ausschließlich online einkauft. Als wir uns unterhalten, hat sie zwei Pakete mit einem Oberteil in zwei unterschiedlichen Größen und einem Kleid, die darauf warten, von ihr anprobiert zu werden. Es ist ihr nicht peinlich, dass sie sie zurückschicken muss, aber sie fühlt sich von manchen Postmitarbeitern „verurteilt“. „Sie machen kleine beiläufige Bemerkungen wie ‚Oh, jemand war einkaufen‘ oder ‚Oh, deshalb erledige ich alle meine Einkäufe im Laden.‘“

Doch das Retourenproblem kann nicht nur den Kunden angelastet werden. Jeder, der schon einmal online eingekauft hat, weiß, dass das, was man sieht, nicht immer das ist, was man bekommt. „Unternehmen müssen zunächst darauf achten, wie sie verkaufen“, sagt Lisa Jack. „Kauft jemand zwei oder drei verschiedene Größen, weil er nicht sicher ist, welche Größe Sie haben? Kaufen sie verschiedene Farben, weil die Bilder nicht klar sind?“ Bibi bestellt mehrere Größen, denn „wenn ich nur eine Größe kaufe, ist das ein Risiko, weil sie dann vielleicht nicht passt“.

Claire (nicht ihr richtiger Name) ist eine 26-jährige Lieferfahrerin aus Cumbria. Ihr Job erfordert, dass sie sowohl Artikel ausliefert als auch Retouren abholt, und sie hat einigen Kunden sogar ihre Nummer gegeben, damit diese ihr direkt eine SMS schicken können, wenn sie etwas zurücksenden möchten. Sie hat herausgefunden, dass es Kunden in den Vierzigern und älter sind, die dazu neigen, viele Pakete zurückzugeben, insbesondere in der Hochzeitssaison, und vermutet, dass jüngere Kunden stattdessen Wiederverkaufs-Apps wie Depop oder Vinted nutzen.

„Eine meiner Kundinnen hatte letztes Jahr mehrere Hochzeiten und ich habe jede Menge Pakete zu ihr gebracht. Am Ende der Woche bekomme ich jede Menge Pakete zurück“, sagt Claire. „Eine andere meiner Kundinnen war auf der Suche nach passender Arbeitskleidung, weil sie einen neuen Job hat und alles, was sie bekommt, nicht passt oder nicht professionell genug ist.“

Manchmal entschuldigen sich Kunden und sagen Dinge wie: „Es tut mir so leid, dass Sie wieder zurück sind, ich muss damit aufhören!“ Aber Claire hat nichts dagegen. Wie ACS-Näherinnen profitiert sie von der Retourenwirtschaft. Sie arbeitete früher im Einzelhandel für eine bekannte Ladenmarke und hat aus erster Hand erlebt, wie die Pandemie die Lust auf Online-Shopping veränderte. Sie wird jetzt pro Paket bezahlt und ist von 70 Paketen pro Tag auf etwa 120 gestiegen, plus zusätzliches Geld für schwerere Lieferungen. Als Lieferfahrerin verdient sie mehr als in ihrem vorherigen Job. „Die Leute bestellen viel, schicken dann aber auch viel zurück“, sagt sie.

Obwohl Claire sich Sorgen darüber macht, wie viele Geschäfte in ihrer Stadt schließen, hat das Online-Shopping ihr Leben verändert. „Ich habe diesen Job angenommen, weil sich meine geistige Gesundheit in meinem alten Job verschlechterte“, sagt Claire. „Ich bin mein eigener Chef … Ich liebe es, dass meine Runde ländlich ist, ich die ganze Tierwelt sehen kann und jede Menge neue Leute kennenlerne. Es ist großartig.“

Wie löst man ein Problem wie Rückkehrer? Das versucht die Product Returns Research Group herauszufinden. Die Ergebnisse von Frei deuten darauf hin, dass sich ihr Verhalten ändert, wenn man Kunden warnt, dass ihre Rückkehr Auswirkungen auf die Umwelt hat. Einzelhändler können Größentabellen und Produktbilder genauer gestalten, und Lagerarbeitern muss die Zeit und das Fachwissen gegeben werden, um zurückgegebene Produkte richtig zu beurteilen – Frei sagt, dass Arbeiter aufgrund strenger Zielvorgaben zur Eile gezwungen sind und wertvolle Informationen nicht protokolliert werden. Dann gibt es noch größere Veränderungen, die von uns allen vorgenommen werden können: Frei ist davon überzeugt, dass sich die Gesellschaft vom Konzept des Eigentums verabschieden und Modelle annehmen muss, die die umweltfreundlichen Produktionskosten von Kleidung senken, wie zum Beispiel das Mieten.

Das wird natürlich nicht über Nacht passieren. Eine unmittelbarere Änderung, die Unternehmen vornehmen könnten, wäre die Abschaffung der kostenlosen Rücksendungen. Seit letztem Mai berechnet Zara – das sich weigerte, zu diesem Artikel Stellung zu nehmen – seinen Kunden 1,95 £ für die Rücksendung von Online-Bestellungen. Laut Asos werden 97 % seiner Produkte nach der Inspektion und bei Bedarf Reparatur und Reinigung vor Ort weiterverkauft. Darin heißt es außerdem, dass für alle an Dritte verkauften Kleidungsstücke Anforderungen gelten, was mit ihnen gemacht werden darf, und dass die Produkte nicht auf Mülldeponien geschickt oder zerstört werden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hitt sagt, sie bestelle jetzt weniger bei Zara und habe im vergangenen Jahr versucht, die Einkäufe und Retouren einzuschränken. „Mir war nicht wirklich bewusst, wie schlecht es für die Umwelt und Fast Fashion im Allgemeinen ist“, sagt sie. Doch als die Freundin einer Freundin einen Job bei einem großen Online-Modehändler bekam, teilte sie Hitt mit, dass viele Retouren auf der Mülldeponie landen. „Ich werde immer besser darin, Kleidung immer wieder anzuziehen“, sagt Hitt, obwohl sie immer noch zwei- bis dreimal im Monat neue Outfits bestellt. „Was ich weiß, klingt immer noch nach viel, ist aber viel besser als früher.“